08 августа 2014

Дания-Германия-Голландия 2014. Часть 1

Все части серии:

Я хотел в Амстердам, Даша в Копенгаген. Решили совместить. Сначала мы думали ехать в Голландию на машине. Но ехать совсем по прямой скучно, хотелось воспользоваться случаем и посетить Краков и Прагу. В итоге получилось бы около 3000 км. Бензин и гостиницы плюс неделю только на дорогу туда-обратно. Долго и дорого. В результате решили лететь и брать машину там. Билеты оказались самые дешевые в Копенгаген (10000руб).

Машину брали в Sixt через rentalcars.com (12000 на 12 дней). Т.к. возврат авто в другой стране был сильно дороже, да и билеты дешевле брать туда-обратно, решили, что маршрут начнется и закончится в Копенгагене. Основная страховка уже входила, но без покрытия стекол и шин. Решили не брать расширенную, думая, что дороги в Дании и Голландии чистые. Они правда чистые. За все время прилетел один камушек, зато качественно – трещина звездой в лобовом. Итог – минус 14000 руб. Дороже, чем вся аренда :(

В итоге весь наш маршрут выглядел так (это Android location history с телефона - https://maps.google.com/locationhistory).

Europe-2014-route

2 полных дня в Копенгагене, потом поехали на север Зеландии (крепость Кронборг и дворец Фредериксборг), оттуда через Роскильде на остров Фюн, остановились в Оденсе. На следующий день переезд до Ольборга (Aalborg), с посещением Орхуса (Aarhus). Из Ольборга в тот же день метнулись на север – в Скеген, ночевка в Ольборге. На следующий день проехали по западному побережью Ютландии и далее на юг в Германию, в Бремен. Вечером и следующим утром гуляли по Бремену, днем переезд в Амстердам. 2 полных дня в Амстердаме. Далее переезд Харлем – Гаага – Делфт - Роттердам (ночевка). Утром погуляли по Роттердаму и переезд в Маастрихт. Ночевка в Маастрихте, гуляем с утра и едем в Гамбург. Две ночи в Гамбурге и едем в Копенгаген через паром. В Дании по пути заехали в Мёнс Клинт. 

Времени на чтение интернетов не было. Поэтому маршрут был детализирован до городов. Что именно мы будем там смотреть мы точно не знали. 

Основным источником вдохновения поездки по Дании была одна книжка - Исторический путеводитель супруги бывшего посла в Дании (http://www.ozon.ru/context/detail/id/4731843/). 

Копенгаген
Благоразумно решив, что машина в Копенгагене нам не нужна. Из аэропорта мы добрались на поезде до центрального вокзала. Кстати, поезда в Дании ходят без машинистов – автоматизация! 

Первое, что поражает гостя, – это количество велосипедов. Но потом, в Амстердаме, это померкло – их там еще больше. 

IMG_6251

На велосипедах ездят и в платьях, и в костюмах. Есть велосипеды с люльками.

IMG_6551

Для велосипедистов по всему городу сеть дорог. На самом деле, не только по городу, а по всей стране. Исключение – трассы. Вдоль трасс нет велодорожек. Вдоль всех остальных дорог всегда есть велодорожка. Для велосипедистов обычно отдельные светофоры.

IMG_6547

Другая примета Копенгагена – мужчины с детьми. Не просто папы с колясками, а именно пара мужчин с группой детей. Как воспитатели или учителя, не знаю. Немного необычно для нас, но мило. Вообще Дания страна победившей эмансипации. У них кажется даже музей есть. Например, типичная картина: встречаются две пары (муж-жена) – все жмут друг другу руки: мужики, мужики теткам, тетки друг другу. Также поразило, что в музеях смотрители часто мужчины. У нас обычно бабушки, а там мужчины средних лет. 

В Дании очень мало иммигрантов. Европа критикует их за нарушение прав человека, зато на улицах одни датчане. Причем, заняты они везде. В магазинах, ресторанах, убирают улицы везде датчане. Почему-то это очень приятно. 

Итак, остановились в Копенгагене мы в отеле Omena. Очень удобно, буквально на соседней улице от вокзала. Там же рядом с вокзалом находится Tourist Information, где можно узнать про основные места притяжения туристов и купить билеты. Там же на площади остановка 2-х-этажных автобусов с обзорными экскурсиями. Только надо смотреть внимательно: там работает несколько фирм, билеты у них несовместимые. На всех написано «Hop-on Hop-Off» (т.е. можно сходить и заходить в течении дня сколько угодно раз). Но «официальный», на который продают билеты в Tourist Information, только один. Остальные «косят» под него (хотя большой разницы и нет). В официальный «Hop-on Hop-Off» входит три маршрута. Плюс еще можно взять лодку. Есть “all inclusive” – на все маршруты и лодку. 

На восток от вокзала располагается парк Тиволи. Это парк развлечений, когда-то якобы вдохновивший Уолта Диснея на создание Дисней-лэнда. Не ходили. 

Далее через бульвар Г.Х.Андерсона начинается центр города.


На углу бульвара находится известная достопримечательность – термометр с двумя фигурками. Если тепло, выходит девушка с велосипедом, если холодно – выходит другая, с зонтиком. Но кажется, вся эта конструкция сейчас не работает, т.к. застыла в каком-то промежуточном состоянии. 


Здесь же находится Ратуша и ратушная площадь.


Нам не повезло, и половина площади была перегорожена (аналогично была перегорожена Новая Королевская площадь). Можно зайти внутрь Ратуши (бесплатно).
Там стоят бюсты 4-х великий датчан: Х.К.Андерсену, Нильсу-Бору и еще двум мужчинам, имена которых я не запомнил (простите, датчане). 

На ратушной площади находится «нулевой километр».


В 7 вечера все магазины закрываются, даже в самом центр, и он пустеет. Оживленная жизнь идет только в местах скопления ресторанов. Одним из таких мест является – Nyhavn (Новая гавань). 

IMG_6428

Когда-то это был злачный портовый район, а сейчас очень дорогое место.

В Копенгагене много дворцов. Так что мы даже запутались в какой-то момент. Ситуация усугубляется тем, что большинство королей звали Кристиан и Фредерик (по крайней мере из династии, которая правила в 15-19 века). А далее по номерам. Самый известный – Кристиан IV он же Строитель. Взошел на трон в 11 лет. Получил богатую страну, оставил нищей, зато понастроил кучу всего. В частности, дворец Розенборг, дворец Фредериксборг, Круглую башню, здание биржи. 

Дворец Амалиенборг – самый новый дворец, является сейчас королевской резиденцией. Ведь Дания это королевство. На троне сейчас заседает Маргрете II.  По сути это четыре одинаковых знания, стоящие по кругу, образующему площадь (в дали виднеется Мраморный собор).

IMG_6346

Почетный караул в меховых шапках из шкур медведя (канадского, а когда-то давно русского).


По площади, как не странно, могут свободно ездить машины (их так мало, что это никому не мешает). Вот, например, Тесла заехала.


Рядом со дворцом расположен королевский гараж. Пока все туристы фотографировали королевский A8L снаружи.

IMG_6348

Нам разрешили быстренько забежать внутрь.
 
IMG_6350   IMG_6351

Рядом с Амалиенборг находится Мраморный собор – крупнейших собор Скандинавии.

IMG_6331   IMG_6337

Далее мы двинулись в дворец Розенборг. Его построил Кристиан IV.


Дворец примечателен тем, что сохранил аутентичную обстановку. Кстати в Розенборге был построен первый в Европе туалет. 

Здесь же находится Сокровищница датской короны. В частности там выставлены корона и меч Кристиана. 

IMG_6384

Круглая башня. Построена была также Кристианом IV как церковь и обсерватория. Да, почти как космонавты с иконками сейчас. Здесь работал известный астроном Рёмер, который в 1676 примерно определил скорость света. Правда сделал он не здесь, а в Париже. Также Рёмер ввел григорианский календарь в Дании, разработал национальную систему мер и весов Дании (эталоны хранятся в Сокровищнице в Розенборге), предложил поставить уличные фонари на улицах Копенгагена.


Также известна тем, что Петр I с супругой поднялся на нее верхом на лошади.

С крыши открывается вид.

IMG_6405

Нельзя не посетить визитную карточку Копенгагена – Русалочку.

IMG_6309

Появилась статуя в начале 20 века по заказу Карла Якобсена (сына основателя Карлсберг).
Рядом с «Русалочкой» находится крепость Кастеллет (Kastellet). Строить ее начал опять же Кристиан IV.

Видите крепостную стену?

IMG_6316

А она есть. В виду отсутствия камня, вместо стен делали насыпи.

Другое известное здание - здание биржи, основанной Кристианом IV.

IMG_6545

Три дракона на его башне знаменуют Данию, Швецию и Норвегию, во главе которых хотел встать Кристиан IV. Кстати, Норвегия 500 лет входила в королевство Дании, а вот со Швецией все никак не складывалась. Вся история Дании – это война со Швецией. 

В районе Христианхавн находится Христиания. Странное место, где не действуют законы Дании. Город в городе. Люди там не платят налогов Дании, там нет полиции. Несколько раз власти пытались его разогнать и закрыть, но как-то не сложилось у них. Сейчас видимо смирились. 

IMG_6522

В Христиании свободно продается марихуана и т.п., поэтому фотографировать запрещено. 

IMG_6523

Не смотря на наличие Христиании, район Христианхав довольно фешенебельный. Тут много каналов, заставленных яхтами.

IMG_6528

Даже кажется, что яхт в Копенгагене больше, чем машин. Многие ужинают на яхтах.

IMG_6461

В районе Христианхавн расположена примечательная церковь Спасителя, видимая из многих районов Копенгагена. На ее верх ведет наружная лестница, закрученная против часовой стрелки.


Один из самых известных брендов Дании – Лего. В окрестностях Копенгагена находится Легогород, где все сделано из кубиков Lego. Но т.к. мы были без дитя, то оставили его посещение на другой раз. 

IMG_6560

Датчане называют себя самой счастливой нацией. Это основано на каком-то недавнем соцопросе в Европе. Данный факт активно используется в рекламной компании Карлсберг. Карлсберг – это датское пиво. Но не просто пиво. Это символ. Сын основатель Карлсберг – Карл Якобсон (в честь него отец Якоб Якобсен и назвал Карлсберг) был большой меценат. И очень много в Копенгагене и вообще Дании связано с его именем. Он основал Новую глиптотеку, помог Нильсу Бору основать Институт Теоретической Физики, был заказчиком знаменитой «Русалочки». 

На этом наше знакомство с Копенгагеном закончилось, дальше путь лежал на север Зеландии (это остров, на котором расположен Копенгаген). 

Напоследок еще несколько фото.



IMG_6468

Здание библиотеки “Черный брильянт”.

IMG_6466

Здание оперы.

IMG_6443

Кстати, автор дизайна здания оперы в Мельбруне также датчанин (Utzon).

Резиденция Правительства - дворец Слотсхольмен.

 




Продолжение - часть 2.

24 января 2013

Отголоски медведевской реформы времени

Как все помнят ФЗ РФ от 03.06.2011. N 107-ФЗ "Об исчислении времени" и принятое на его основе Постановление Правительства РФ от 31.08.2011 N 725 "О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке исчисления времени в часовых зонах, а также о признании утратившими силу отдельных Постановлений Правительства Российской Федерации" установило, что московское время исчисляется в национальной шкале времени Российской Федерации UTC плюс 4 часа (+4 к Гринвичу), а переход на летнее время отменен.

Сколько это породило технических и не только проблем по всей стране представить сложно. Дело в том, что время используется в различных протоколах аутентификации (типа Kerberos). Если на одном из двух компьютеров установлено обновление, меняющее временную зону, а на другом нет, то все ломается, т.к. их время отличается на час.

Казалось бы все проблемы позади, все патчи установлены. Но буквально недавно столкнулись, с тем, что наше Web-приложение странно себя ведет в Chrome на Android. Выяснилось, что в Гугл почему-то решили, что для Хрома на Андроиде надо помнить о "Великой реформе" и привязать зону к дате. А точнее даже не зону, а наличие признака летнего времени. Получилось, что при создании объекта Date в JavaScript летом 2010 временная зона получается +5. Почему +5? Видимо потому, что берется зона на текущую дату и к ней применяется признак летнего времени, действующий в 2010 (еще смещение +1). Очевидно в Гугле не дооценили масштаб реформы, которая на самом деле сделал две вещи: 1 - отменила летнее время, 2 - изменила временную зону.

Демонстрация:
> new Date(2013,7,1)
Thu Aug 01 2013 00:00:00 GMT+0400 (MSK)
> new Date(2010,7,1)
Sun Aug 01 2010 00:00:00 GMT+0500 (MSD)

В Хроме на Windows такого не наблюдается.

С тревогой следим за попытками вернуть все в зад. Страшно подумать, что будет.

UPDATE 2014-07-23: ну вот, веселье продолжается, зоны сдвигают на -1 час - http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?111660

05 декабря 2012

Путешествие из Сан-Франциско в Денвер: Bonus

Окончание. См. Часть 5.

Магазины

Все цены, вообще везде, без налогов. Налоги в разных штатах разные. Грубо говоря, еще 10% надо держать в уме.
Нас поразили киоски самообслуживания в супермаркетах вместо касс.

IMG_20121109_203219

Сам сканируешь все что набрал и там же платишь. Но специальная тетечка поглядывает. Если покупаешь алкоголь, то надо позвать ее, чтобы она проверила ваше ID и ввела свой код (что мол, проверила, ОК).

Чаевые

Надо понимать, что чаевые в США, это не как у нас – благодарность, это необходимость. Как сказала наша приятельница: не оставить чаевые в ресторане, это все равно, что насрать на стол. Короче, нельзя. Размер чаевых в ресторане - минимум 15%. Нюанс: включать налоги в расчет чаевых не надо.
Здесь подробно все написано: http://sanfranciscousa.ru/basics/tipping.html.
Меня мучал вопрос как платить чаевые при оплате картой. Если вдруг тоже кто не знает, то все очень просто: когда вам приносят чек, вы кладете карту. Карту с чеком уносят, и возвращают с еще двумя чеками (один вам, один заведению), в которых пробита сумма из первого чека, плюс место, где надо вписать размер чаевых (или тотала). Вы вписываете размер чаевых и расписываетесь. Все, ресторан снимет общую сумму (правда сумму до чаевых он также может заблокировать – см. далее про карты).

Дороги

Поведение на дороге.
Все превышают. Уже потом нам объяснили, что превышение на 10 миль/ч не является превышением, это нормальная практика. Еще я заметил, что американцы уверенно превышают группами, но воздерживаются от превышения по одному. Но, конечно, манера вождения американцев, скажем так, отличается, от манеры вождения в России. Понятное дело, никто никого не подрезает и не нарушает разметку, не говоря уже про знаки. Но при этом все едут бодро, никто не тупит.
Перестраиваются неохотно. Много раз наблюдал попытки въехать в соседнюю машину при перестроении. Уже не знаю почему, может езда по хайвеям расслабляет.
Ездят, видимо, исключительно с круизом. Обгон, судя по динамике, также происходит на круизе кнопочками на руле. Поначалу это веселило, а потом сам так начал.
Вообще, надо всех водителей Москвы отправлять на перевоспитание в Штаты. Только не сразу всех ))
Фривеи. Фривей (Freeway) – это дорога без светофоров. На обочинах фривеев не бывает ничего: заправок, ресторанов и Ашанов. У фривея есть только заезды и выезды (Exit’ы). Даже, если заправка стоит на дороге, она все равно отделена и надо сначала съехать с шоссе, а потом искать заезд на заправку. Часто встречается словосочетание “Food Exit” – т.е. съезд куда-то, где есть еда )). Все это очень правильно, т.к. не возникает никаких затруднений движения. Если фривей идет через город, то ничего не меняется. Город можно вообще не увидеть. Только на exit’ах написаны названия улиц. Все съезды каждого фривея пронумерованы (Exit 245), поэтому описание маршрута получается очень простое.

В Денвере мы попали на платную дорогу. В Москве догнал счет в $30. Но никаких пунктов оплаты на дороге не было.
Кстати, в Колорадо приняли закон, что если на обочине стоит полицейский автомобиль, то проезжать мимо него по правой полосе нельзя, надо перестроиться влево.
Бензин – это gas. А газ – это natural gas.
Нумерация бензина другая. Мы лили самый дешевый бензин – Unleaded, он же 87.

Связь и навигация

В Америке все пользуются постоплатными сим-картами. Т.е. живут в кредит (жить в кредит - это национальная идея). Однако, предоплатные тоже есть. Мы попросили друзей купить нам такую СИМ-карту от T-Mobile. Поэтому я не знаю возможно ли ее купить на себя нерезиденту. Стоила она $1. За $3 в день давали безлимитный телефон/смс. Интернет 200Mb в день на скорости “up to” 4G, которую мой Samsung Galaxy Note не поддерживает, все, что свыше на скорости 2G (EDGE). 4G у меня нет, а 3G (HSDPA) я практически не наблюдал. Т.е. почти все время был EDGE. Интернет в дороге в основном использовали для Google Maps, т.к. во всех отелях, где мы останавливались (кроме John Muir в Kings Canyon), был WiFi в номерах. Во многих местах, где мы были, сотовой связи не было вообще. Поэтому должен быть offline навигатор, не зависящий от Интернета, как Google Maps. Google Maps, даже с закешированными картами, без интернета не может проложить маршрут. В качестве offline навигации я использовал Sygic с честно купленными картами США ($23). В принципе удобная программулька, не глючит. Но данных о POI могло бы быть и побольше.

Пластиковые карты

В США часто бывает выбор: credit card или debit card. В России мы обычно используем дебетовые карты. Надо понимать, что их “debit card” и наши дебетовые карты не совсем одно и тоже. Т.е. теоретически дебетовая карта, это просто карта, привязанная к счету клиента. Но в США различие между credit card и debit card в чем-то еще. Под credit card подразумевается просто карта платежной системы (Visa, MasterCard, Amex). А кредитная она, дебетовая или дебетовая с овердрафтом никого в сущности не волнует. Поэтому, если у вас карта Visa/MasterCard (а какая еще?), то говорите, что у вас “credit card”. Но! Тем не менее, для поездки в страну победившей демократии стоит сделать именно кредитную карту, т.к. при бронировании отелей часто (а в нашем случае всегда) происходит следующее: при заселении вы даете карту, ее проводят, и на вашем счету блокируется сумма (часто заметно большая, чем стоимость отеля – на “всякий случай”, как они говорят). При выписки из отеля, с вашего счета списывается точная сумма. При этом первоначальный блок остается и висит месяц или около того. В итоге, у вас на счету должно быть денег сильно с запасом, т.к. вы платите как бы дважды (хотя и временно).

Отели

Я не знаю, может нам так везло, но во всех отелях, где мы останавливались была чистота и порядок. Это были и 2-х и 3-х звездочные отели. Везде был холодильник, телевизор и библия )) В Юте в довесок к Библии еще Книга Мормона.

IMG_20121108_180858

Сеть Best Western можно рекомендовать категорически.
Почти во всех отелях в номере было две кровати, называемые Queen beds. Так что в номер отлично влезает семья с двумя или даже тремя детьми (за ту же цену).

Jet lag

Акклиматизация туда намного проще. Только просыпаешься поначалу в 5-6 утра.
Туда: встаем рано. Секс за стенкой в 5 утра -  это гости из Европы.

Унитазы

В Штатах все по-другому. В том числе унитазы. (кстати, туалет – это restrooms, а не toilet)
Все встреченные унитазы были исключительно одной конструкции. Вода в них налита до краев, что на наш взгляд выглядит необычно. Механизм спуска тоже совсем другой. Оказывается, в Викепедии все описано.

IMG_20121103_000702

На этом я пожалуй и закончу.

Путешествие из Сан-Франциско в Денвер: Часть 5

Продолжение. См. Часть 4.
От Брайс Каньона до Арчез Парка примерно 270 миль. Дорога красивая. Скалы в Юте всех цветов: то зеленые, то желтые, то красные.

IMG_4481


IMG_4485


IMG_4488

Арчез парк весь красного цвета.

IMG_4498

Когда мы приехали туда? погода не могла определиться: кругом висели свинцовые тучи, но светило солнце.

IMG_4505

Периодически появлялась радуга.

IMG_4509

Не смотря на то, что кругом скалы, прямо среди них есть дюны.

IMG_4506

Балансирующий камень.

IMG_4511

Сочетание простора и одиноких скал очень красиво.

IMG_4515

Кстати Arches, т.е. Арки, парк называется потому, что на его территории много естественных арок.

IMG_4521

Т.к. приехали в парк мы днем, то время близилось к закату. Времени хватило осмотреть ближнюю половину парка. Остальное оставили на завтра, надеясь, что снег не дойдет до нас. Традиционно пошли фотографировать закат. Правда ничего приличного не получилось, фотографы из нас те еще. Вот разве что Балансирующий камень в заходящем солнце.

IMG_4544

Как стемнело, мы поехали в город Моаб (Moab), который находится в непосредственной близи от парка. В отличии от Bryce Canyon City, это настоящий город. Такого количества полиции как в Моабе я больше не видел нигде во время нашего путешествия.

Накануне мы забронировали отель Aarchway Inn. Выбрали его, т.к. он находится в самом начале Моаба, ближе всего к парку. В принципе удаленность от парка не принципиальна, городок небольшой. Зато покушать (завтрак из Брайс Каньона давно “сгорел”) пришлось проехать, поискать.
По возвращении в отель нас застал звонок в номер. Мужской голос сообщил, что он работник отеля и у них произошло что-то страшное из-за чего наш номер числится свободным. Необходимо заново ввести информацию обо мне. Сделать это можно либо сообщив ему все данные по телефону, либо спуститься на ресепшен. Так как понимал я его с трудом, я конечно выбрал второе. Девушка на ресепшене сделала большие глаза, сказав что ничего не случалось. По ее вопросу о том, спрашивал ли звонящий номер кредитки, мне стало понятно, что она догадывается что произошло. Тем более, что звонок мог пройти только через нее. В общем идея развода понятна. Полиция ездит не зря )).

На следующий день снега не случилось и мы поспешили в парк. Впереди был осмотр более удаленной его части. Доехав до конца дороги, мы отправились по тропе, вдоль которой располагалось множество арок.

IMG_4560


Landscape Arch.

IMG_4582

В один прекрасный момент тропа кончилась и началась “примитивная тропа” ))

IMG_4587

Тропа вполне себе примитивная, это просто путь через скалы, обозначенный турами.

IMG_4590

Тропа вела к арке под названием “Double O”.

IMG_4612

На обратном пути все таки пошел снег.

IMG_4623

Когда мы спустились к машине снег кончился. В дали даже стали видны снежники. Сам Арчес находится от 1245 метров в начале до примерно полутора тысяч над уровнем моря.

IMG_4636

Пора было ехать. В этот день мы планировали доехать до города Гленвуд Спрингс (Glenwood Springs), в котором сделать последнюю остановку перед Колорадо. Это примерно 200 миль. Если ехать сразу в Денвер, то это еще 180 миль. Многова-то. Кроме того, в Гленвуд Спринг находятся геотермальные источники, которые мы планировали посетить.

Пока мы спустились к трассе погода резко ухудшилась и повалил снег. У нас была мысль еще проехать вдоль реки Колорадо, протекающей вдоль Арчеса, но с ней пришлось распрощаться. Мы поспешили к следующему пункту нашей программы.

Пусть наш лежал сначала на север к трассе I-70 (интерстейт), она идет с востока на запад, по которой мы должны были доехать по Денвера (на восток). После того как мы доехали до интерстейта снег вроде кончился. Мы пересекли границу Колорадо. Дорога почему-то резко стала хуже, разметка стала более блеклая. Почему-то вспомнилась трасса Москва-Питер )). И тут пошел снег. Ехать в Хьюндай Соната ночью в снег мне очень не понравилось. Сидишь низко, как бы за фарами. При определенной интенсивности снега глаза теряют дорогу и видят только снег. Жуть. Противотуманками американские машины не оборудуют принципиально почему-то.

Периодически проезжали одну и ту же надпись на табло: “CHAINS REQUIRED FOR ALL CMV. MM 275”. То, что нужны цепи понятно. Но для кого? Начали гуглить на тему CMV. К сожалению CMV оказалось сокращение для цитомегаловируса, поэтому выяснить истину оказалось непросто. Цитомегаловирусу цепи точно не нужны )). В итоге выяснили, что это коммерческий транспорт (Commercial Motor Vehicle). Американцы вообще какие-то фанаты сокращений. “MM” – это mile mark, столбики с указанием мили о нуля трассы. Т.е. это значило, что на 275-ой миле трассы все грузовики и автобусы должны одеть цепи. Это не добавляло оптимизма. В машине был термометр в Фаренгейтах. Пока ехали, мы отлично научились переводить Фаренгейты в Цельсии, т.к. очень не хотелось, чтобы температура падала ниже ноля. Но она падала. Ноль по Цельсию – это 32 Фаренгейтов. А один градус Фаренгейта равен 0.55 градуса Цельсия. Т.е. грубо, надо от температуры в Фаренгейтах отнять 32 и поделись пополам.

В общем доехали кое-как до Гленвуд Спрингс. По навигатору (Sygic) нашли уютный домашний ресторан Italian Underground.
На следующий день мы залезли к источник – бассейн с 40-градусной водичкой, отрицательная температура которому не помеха. После источников мы поспешили в Денвер. Шоссе I-70 идет через Скалистые горы (Rocky Mountains) вдоль реки Колорадо и является очень сложным техническим сооружением. Его открыли только в 1992 года и это самое дорогое шоссе в США в расчете на милю. Максимальная высота, через которую проходит шоссе – 3400 м.

Отъехав немного и не успев полюбоваться красотами мы попали в мощнейший снегопад. Стало понятно, почему для грузовиков требовали цепи. К счастью для легковых машин их не требовали, хотя такое бывает, как нам рассказали (по крайней мере недоприводных). Мы ехали миль 30 в час с аварийкой, прилипнув к грузовику, чтобы хоть что-то видеть. Температура падала до –13 Ц. Но все ехали вокруг довольно бодро. Такое ощущение, что у них такая погода не редкость.

180 миль вместо 3 часов растянулись на 5. Но после Джортауна снег кончилась и вот мы в Денвере. От него недалеко и до Болдера (Boulder), где закончилось наше путешествие.

Про Денвер особо рассказать нечего. Разве, что сходили на выставку Ван Гога в музей современного искусства.

IMG_20121113_150644

04 декабря 2012

Путешествие из Сан-Франциско в Денвер: Часть 4

Продолжение. См. Часть 3.
В Брайсе по сравнение с Гранд Каньоном можно сказать не было никого. Народу было очень мало. А зря. Брайс потрясающий. Он не столь масштабный как Гранд Каньон, но более замысловатый.

IMG_4364

От края каньона вниз отходит множество троп. Также как и в Гранд Каньоне обязательно надо идти.

IMG_4378


IMG_4399


IMG_4412

В конце каждой тропы есть табличка с “Benchmark”-ом. Если собрать три фото себя на их фоне, можно получить какой-то приз. Но время, оставшееся до заката, нам к сожалению не позволяло заняться их поисками. Мы нашли только одну. В какой-то момент нам надоело идти по тропе мы залезли на гору, вокруг которой она шла. С горы открывались чумовые виды.

IMG_4431

Но пришло время возвращаться.

Место под названием “Амфитеатр”:

IMG_4447


IMG_4457

Как и положено при посещении каньона мы дождались заката :).

IMG_4469

После того как стемнело мы поехали в отель, который находился неподалеку от въезда в парк, в городке Bryce Canyon City. Городком это место можно назвать очень условно. Фактически несколько отелей, магазины и заправка. Самое знаменитое место – это отель Ruby’s Inn, стоящий на шоссе. Ruby или Рубен – это имя мужчины, который приехал в это дикое место с семьей и основал ранчо. А потом случайно обнаружил Каньон неподалеку и построил отель (теперь он в сети Best Western).
Наш же отель Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel находился совсем неподалеку. Номер стоил $63. У него не было своего ресторана и ужинать мы поехали в Ruby’s Inn. Зато у него была прачечная – комната со стиральными машинами за $2.5/стирка.

На следующий день полил дождь. Поэтому мы порадовались, что успели все осмотреть накануне. Но все таки еще раз съездили к каньону, посмотреть не будет ли красивых видов под дождем. Виды были очень печальные. Народу почти никого. Зато повстречали местную фауну.

IMG_4476

Дальше наш путь лежал в Арчез Парк (Arches Park).

Продолжение – Часть 5.